• Автор:

    77moroz
  • Добавлено:

    4-02-2018, 23:22
  • Комментариев:

    0
  • Просмотров:

    65

Уход за растениями в феврале


Сам себе садовод

В феврале продолжают ухаживать за многолетними и зеленными культурами, растущими на окне. В феврале становится заметно светлее, появляется солнце. На растениях формируются новые точки роста, поэтому их начинают подкармливать, увеличивают расход воды при поливе. В данный период эффективна подкормка тогумом (10-15 гранул на 1 горшок), который заделывают в почвенную смесь на глубину 2-3 см.

Периодически срезают листья на растениях мяты, мелиссы, майорана, базилика, котовника. Во второй-третьей декаде февраля снимают первый урожай сельдерея, петрушки, салатной горчицы, пекинской капусты, созревает кресс-салат, в конце зимы - начале весны - редис.

В первой-второй декаде февраля рассаду кочанного салата, посеянную в январе, высаживают на постоянное место в теплицу по схеме 20x20 или 15x15 см. Чтобы не нарушить корневую систему, почву до и после посадки увлажняют. При пересадке растения заглубляют в почву на уровень горшка, но листья не должны касаться земли.
Кочанный салат может быть уплотнителем томатов. В этом случае его высаживают после рассады томатов в два ряда по краю грядки в шахматном порядке по схеме 25x25 см.

Уход за растениями в жилом помещении и теплице в феврале При выращивании кочанного салата в зимней теплице соблюдают следующий режим. До завязывания кочанов температура в солнечные дни должна составлять 20...22 С, в пасмурные -18...20, ночью - 10...12С. В период завязывания кочанов температуру снижают на 4 С. Салат не выносит подсушивания почвы и колебания влажности воздуха. Следует учитывать, что до завязывания кочанов более влажный воздух способствует быстрому накоплению массы, а в период созревания - распространению болезней. Следовательно, во время созревания необходимы периодические проветривания, норму полива сокращают до 2-4 литров воды на растение. Поскольку салат отрицательно реагирует на высокие концентрации минеральных веществ в почве, то подкармливают его не чаще одного раза в две недели раствором огородной минеральной смеси (40-50 грамм на 10 литров воды).
Салат-уплотнитель растет быстрее из-за повышенной температуры и не образует плотного кочана.

Во второй декаде февраля рассаду огурца, посеянную в предыдущем месяце, высаживают на основное место. К этому сроку на растениях образуются три-четыре сабельных листа. На подоконнике рассаду перемещают в объёмные емкости.

На заметку

Горшки лучше установить в объемные поддоны, в них заблаговременно надо разместить деревянные планки. Находящаяся в поддонах вода увлажняет собой почву, а так же окружающий воздух. Растения замечательно растут в черных пластиковых пакетах вместимостью 5-6 кг.

За 3-4 часа до пересадки рассаду хорошо увлажняют, далее аккуратно извлекают растение с землей и перемещаю в центр большой емкости, куда предварительно насыпают дренаж (керамзит или гравий толщиной среза в 2 см) и насыпают почвенную смесь. Почву вокруг пересаженного растения утрамбовывают, затем закрывают землей на 2-3 см выше корневой шейки, но подсемядольное колено заглублять не стоит. Далее растения хорошо увлажняют и закрепляют шпагатом: ниже первого листа кольцеобразной или свободной петлей к шпалере либо верхней кромке окна.

В конце февраля рассаду томата, посеянную в начале января, также пересаживают на постоянное место. К этому времени высота растений достигает 15-25 см. Они должны быть крепкими, со здоровой корневой системой, пятью-шестью настоящими листьями. Примерно за сутки до пересадки рассаду хорошо проливают: весь горшок и корни должны быть влажными. Затем растения высаживают в горшок, ведро или ящик, обильно поливают и накрывают пленкой, которую не убирают до полного приживания томата.

Возраст рассады зависит от сроков высадки. При посадке в феврале он должен составлять менее 60 суток, в марте - 50-55, в мае - 35-50 суток.

В теплицу с обогревом рассаду томата и огурца высаживают в шпалере, соответственно с узлом и не утягивающей петлей
когда почва в ней прогреется до температуры 18...20С. Проекция высадки огурца двухстрочная (90+40x25 см), томата - однострочная (90+25 см) или двухстрочная (90+40x30 см). Растения освобождают от горшочков, и с комом земли высаживают в хорошо подготовленную и политую теплой водой почву. Предварительно в ней делают лунки глубиной 8-10 см и на дно каждой вносят гранулированный суперфосфат (2-3 грамма) или тогум (20-25 гранул), что способствует лучшему развитию корневой системы. Под семядольное колено не рекомендуется засыпать почвой.

Последующая культивация огурцов в теплом помещении смещается к периодическому поливу, увлажнению почвы и воздуха, удобрению. Огурец обязательно поливают водой комнатной температуры, а в городских условиях и отстоявшейся. Поливы лучше проводить после полудня, но до 16 часов, однако в солнечные дни их выполняют поутру и ближе к закату солнца. В ненастную погоду растения увлажняют пару раз в неделю.

Огурец предпочитает влажный воздух. В городской квартире для повышения влажности воздуха растения опрыскивают водой. Это крайне необходимо, если вблизи находятся батареи отопления.

Обратите внимание

При отсутствии емкости с водой под горшками ведет к засыханию, тогда отопотильные радиаторы в систематическом порядке накрывают влажной тряпкой, создавая подобным образом влажность воздуха и упраздняя появление опасного вредителя - паутинного клеща.

Огурец каждые 10 суток подкармливают раствором нитрофоски (1 ст. ложка на 3 литра воды). Один раз в месяц полезны подкормки раствором коровяка (1:6) или птичьего помета (1:10). Норма полива на одно растение: 0,5 литров раствора, во время плодоношения 1-1,5 литра. Эффективны подкормки и раствором золы (один стакан на 10 литров воды), отстоявшимся в течение 1-2 часов. Норма полива 0,5-1 литра на растение. Для подкормок целесообразно использовать и безбалластные минеральные смеси (огородную или цветочную), раствор "Флора". Эти вещества препятствуют засолению почвы.

При выращивании огурца в домашних условиях существуют различные способы формирования (в зависимости от освещенности и размера окна). Все они сводятся к тому, чтобы каждая часть растения была хорошо освещена и не создавала излишней затененности в комнате. По мере роста плетей горшки опускают ниже подоконника, ослабляя шпагат на нужную высоту.

Стоит знать

При формировании огуречных растений очень важно не допустить в самом начале выращивания загущения нижней части растения, так как это приводит к застою воздуха в приземном слое и появлению болезней.
В домашних условиях огурец опыляют вручную. Для этого срывают распустившийся мужской цветок (пустоцвет) и аккуратно дотрагиваются им до рыльца женского цветка (с завязью внизу).

Уход за огурцом в теплице состоит в поддержании оптимального режима температуры и влажности воздуха, регулярном рыхлении верхнего слоя почвы, поливах, подкормках.

Оптимальная температура воздуха в теплице днем должна составлять 20. .25 С, ночью - не ниже 16 С. Относительная влажность воздуха 75-80 %. Огурцы нуждаются в хорошо прогретой (не ниже 20 С) почве, в противном случае рост корней резко задерживается и урожай снижается.

Сделаем акцент

Чтобы увеличить содержание диоксида углерода в воздухе, в теплице устанавливают бочки или другие емкости с раствором коровяка или птичьего помета. Это не только ускоряет рост плодов, но и улучшает их вкус. Раствор в бочке стараются перемешивать несколько раз в день, а через каждые две-три недели заменяют новым.
Подкармливают огурец в теплице один раз в 10-12 суток теми же удобрениями, что и при выращивании на окне. Но если растения развиваются недостаточно быстро, что обычно случается после длительного периода пасмурной погоды, их подкармливают по листьям (некорневая подкормка), используя (грамм на 10 литров воды): мочевины и сульфата калия по 5, вытяжки суперфосфата 10. Кроме того, в раствор добавляют одну таблетку микроэлементов. Растения обрабатывают с помощью ранцевого опрыскивателя вечером или в пасмурную погоду, что исключает опасность появления на листьях ожогов.

Растения огурца, пересаженные в теплицу, подвязывают к шпалере. Для этого на высоте 1,5-2 метра натягивают две проволоки на расстоянии 20 см друг от друга. Один конец шпагата - вертикальную шпалеру - подвязывают к проволоке, а другой - вокруг стебля под первым листом. По мере роста стебель перекручивают вокруг шпагата через каждое междоузлие.

Уход за растениями в жилом помещении и теплице

В феврале приступают к формированию огуречных растений в один стебель, для чего прищипывают вновь образующиеся побеги. У партенокарпических гибридов первые пять - семь побегов "ослепляют", то есть удаляют у них мужские и женские цветки, боковые побеги и усы (кроме листьев). Боковые побеги, образующиеся выше, прищипывают над первой-второй завязью и двумя листами. Главный стебель не прищипывают. При достижении растениями верха шпалеры верхушку перекидывают на соседнюю проволоку и закрепляют. После того как стебель отрастет на два-три листа ниже шпалеры, его прищипывают и дают возможность отрасти двум-трем побегам на 50 см, затем их тоже прищипывают.

Пчелоопыляемые сорта формировать намного проще. Нижние боковые вокруг шпагата побеги у них не "ослепляют", а укорачивают на одну завязь и лист, средние - на две завязи и три-четыре листа. Для опыления в теплице можно установить улей с пчелами.

При выращивании томата в жилом помещении и теплице температуру воздуха днем поддерживают на уровне 18...24 С, ночью - 15...18, почвы - 16...22 С.

Эта культура плохо выносит высокую влажность. Оптимальная влажность воздуха должна составлять 65-75 %, влажность почвы 60-70 % НВ (наименьшей влагоемкости). Для поддержания такого режима влажности растения поливают умеренно и нечасто (через 3-4 суток).

На заметку

Наибольшая потребность в воде у томата наступает в период массового цветения и формирования плодов. Недостаток влаги в почве в период цветения приводит к опадению цветков.

Поливают томат не под корень, а отступив от стебля на расстояние 5-8 см и стараясь не смачивать листья водой. Как только почва немного подсохнет, ее рыхлят.

На заметку

В теплице при посадке можно сделать бороздку по ряду, высадить в нее растения и разложить камыш или солому так, чтобы один конец этой подстилки выглядывал наружу. Дальнейший полив по такой бороздке значительно снижает влажность воздуха и хорошо смачивает весь корнеобитаемый слой почвы. Аналогичный прием эффективен и в открытом грунте.

В домашних условиях очень важно мульчировать почву в емкостях. Это связано с тем, что при поливе почва уплотняется, на ней образуется корка, препятствующая доступу кислорода к корням. Для предупреждения подобного явления из черной или темной полиэтиленовой пленки (можно из старых пакетов) вырезают круг по диаметру горшка так, чтобы стебель имел выход, и прикрывают им горшок. Хорошо мульчировать почву и опилками, создающими оптимальный режим для корневой системы. При значительном уплотнении почву протыкают острой палочкой или вилкой.

Подкармливать томат начинают через две недели после посадки. Для этого используют следующий раствор (грамм на 1 литр воды): нитроаммофоски 4-5 или суперфосфата 2,5, сернокислого калия 1,5 или калийной селитры 2. Вместо калийных удобрений можно применять золу.

Ограниченный объем почвы при выращивании томата на окне требует постоянного обеспечения растений питательными элементами, поэтому подкормки проводят через каждые 10 суток. В период активного образования и налива плодов растения потребляют больше азота и калия, для чего изменяют соотношение азота, калия и фосфора (2:2:1,5).

Томат положительно реагирует на некорневую подкормку 1 % раствором марганцовокислого калия и 0,3 % раствором хлористого калия. Целесообразно несколько раз опрыскивать растения эпином, особенно в пасмурную погоду, что помогает им нейтрализовать недостаток света и не сбросить завязи.

После пересадки томат сразу подвязывают к шпалере, для чего на высоте 1,8-2 м натягивают две проволоки и подвязывают растения, как и огуречные. При этом они должны не затенять друг друга, равномерно освещаться и не задерживать излишнюю влагу.

На заметку

По мере созревания плодов подвязывают кисти, не допуская перегиба плодоножки. Зимой томат формируют в один стебель, оставляя до 10-12 соцветий на каждом растении. Пасынки (боковые ветки) удаляют, когда они достигают длины 3-4 см. Пасынкование желательно проводить утром. Для лучшего опыления цветков и завязывания плодов соцветия периодически встряхивают, ударяя деревянной палочкой по шпалере.

Если растения затеняют друг друга и препятствуют проникновению к соцветиям света и воздуха, то затеняющий лист или часть его удаляют. Растения, достигшие верха шпалеры или окна, опускают: оголившуюся часть стебля (после удаления листьев) аккуратно укладывают кольцом на поверхность земли, а затем присыпают почвой слоем 5-6 см. Шпалеру при этом ослабляют и вновь подвязывают шпагатом. В домашних условиях по мере оголения стебля растения можно опустить ниже подоконника.
Вернуться
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Добавление комментария

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно